Суббота, 24.08.2019, 11:40
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 
Главная » 2014 » Декабрь » 18 » Будівництво будинку. Зведення рубаних стін.
17:33
Будівництво будинку. Зведення рубаних стін.

В даний час вибір штучних конструктивних стінових матеріалів дуже широкий (цегла, бетон, бетонні блоки і т. П.), Проте індивідуальні забудовники, особливо в невеликих містах та сільській місцевості лісової зони Росії, продовжують використовувати для зведення житлових будинків натуральну деревину. А з усіх видів дерев'яних будинків рубаний будинок, мабуть, краще за інших відомий російській людині: саме дерев'яний зруб являють собою стіни російської хати. Тепле на дотик і приємне на погляд дерево забезпечує власникові такого будинку масу приємних відчуттів і позитивних емоцій.

Крім того, дерев'яні конструкції мають масу чудових фізичних якостей: вони здатні витримувати великі навантаження на стиск, розтяг і вигин; дерево утримує звуки; правильно складений зруб не потребує додаткового утеплення; реагуючи на сезонні зміни природи, рублені стіни створюють усередині приміщення найбільш сприятливий температурний і вологісний режим.

Рубані дерев'яні стіни можуть бути брущатими і бревенчатимі.
дерев'яний зруб

Дерев'яний зруб найкраще споруджувати з деревини хвойних порід - ялини або сосни: по-перше, хвойна деревина широко поширена і набагато дешевше деревини твердих порід; по-друге, деревина хвойних порід менш схильна до гниття, значить, будинок з неї буде довговічніше; по-третє, колоди з хвойних дерев за розміром ідеально підходять для спорудження зрубу. Однак для самого нижнього ряду (вінця) краще використовувати дубові колоди, а ще краще - колоди з мореного (витриманого кілька років у воді) дуба. Перш ніж купувати колоди, слід дізнатися, коли була проведена їх заготівля: якщо взимку, то їх сміливо можна використовувати для зведення зрубу; якщо влітку, то від таких колод кучше відмовитися, тому що вони більш схильні до гниття. Найкраще будувати будинок не з привізною, а з місцевої деревини, яка не тільки обійдеться дешевше, але і краще витримає вплив кліматичних умов.

Для будівництва дерев'яного будинку необхідна здорова, якісна деревина - рівні колоди, не уражені ні гниллю, ні шашіль, ні грибком. Відібрані колоди повинні бути одного калібру, тобто що мають однаковий діаметр - 22 - 26 см; зміна діаметру від комля (нижньої частини) до вершини не повинно перевищувати 1 см на кожен метр колоди. Для того щоб знизити ймовірність утворення в дре-зесіне тріщин при висиханні, в колодах робиться пропив до центру по всій довжині.

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, колоди потрібно підготувати. Якщо товщина наявних у вас колод неоднакова по довжині, то необхідно стесати їх окоренкові сторони до товщини, що дорівнює діаметру верхівок колоди. Починати теску слід від вершини, поступово переходячи до окоренкові частини: таким чином можна уникнути задирів деревини.

Стіни будинку найкраще ставити відразу на фундамент, і тільки в тому випадку, якщо це неможливо, допускається ставити стіни на дерев'яні палі з подальшим влаштуванням фундаменту. Попередньо під колоди поверх гідроізоляції фундаменту потрібно настелити підкладку з дощок, оброблених бітумом (товщина такої підкладки повинна становити приблизно 5 см). Далі на цю дощату підкладку настилається теплоизолирующий шар повсті або клоччя, і тільки після цього кладуться самі колоди.

Рубані стіни споруджують горизонтальними рядами - вінцями - з чергуванням розташування комлей в різні боки. Першими укладають два протилежних колоди окладного (самого нижнього) вінця, які слід попередньо обтесати з внутрішньої сторони і з боку, що укладається на фундамент. Ширина затесов повинна бути не менше 15 см (для більшої стійкості окладного вінця і в цілому стін).

Кожен наступний ряд з'єднується з попереднім в паз, який вибирається внизу біля кожної колоди. При такому з'єднанні між колодами практично не залишається зазорів, що знижує теплопровідність стін. При необхідності в пази закладається теплоізоляція - пенька, клоччя або повсть. Ширина паза залежить від кліматичних умов: якщо в холодну пору року температура повітря опускається до - 30 ° С, ширина паза повинна бути не менше 150 мм.

Однакові ширина і глибина паза по всій його довжині забезпечуються використанням шаблону, який робиться по діаметру колоди. На торцях закріпленого колоди за допомогою схилу відбиваються вертикальні діаметри, до яких прикладається шаблон таким чином, щоб вертикальна лінія шаблону збігалася з відбитим діаметром на колоді. На краю колоди наносяться мітки, далі намеленним шнуром відбиваються лінії-нитки по всій поверхні колоди; ці лінії позначають кромки паза. Між лініями по всій ширині паза роблять насічки, після чого акуратно вибирають деревину, перевіряючи кривизну паза шаблоном.

Приступаючи до спорудження зрубу, слід заздалегідь визначитися зі способом рубки кутів стін; тут можливі два варіанти: без залишку «в лапу» і з залишком «у чашку» («в обло»). По міцності конструкції обидва ці способи рівноцінні. Більше економічна, але разом з тим більш трудомістка рубка «в лапу». Рубка «в чашку» виконується швидше, однак вона збільшує витрату деревини, але, з іншого боку, при такій рубці кути будинку будуть менше продуватися вітром.

Техніка рубки «в лапу» вимагає пояснення. Насамперед кінці колод необхідно обтесати з чотирьох сторін до отримання форми квадратного бруса, при цьому горизонтальні сторони обтісують на довжину, рівну діаметру колоди, а вертикальні боку - на довжину в 1,5 діаметра. Різниця в половину діаметра утворює так званий кант.

Для зручності пояснення позначимо вершини отриманого куба як АБВГДЕЖЗ. Вертикальні ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ - діляться ризиками на вісім рівних частин. На ребрі АБ відзначаються точки А1 і Б1, які віддалені від вершин А і Б на У'його довжини. На ребрах ВГ і ДЕ відзначаються В1, П, Д1 і Е1, віддалені від відповідних вершин на 2 / в довжини ребра. На ребрі ЖЗ точки Ж1 і 31 повинні відстояти від вершин Ж і 3 на% його довжини. Поєднавши нові точки, отримаємо багатогранник неправильної форми А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Тепер залишилося тільки зняти зайву деревину, і «лапа» готова.

Для запобігання зсуву колод у внутрішнього кута «лапи» можна залишити корінний (або потайний) шип. При вирубуванні «в чашку» сполучні виїмки (чашки) розташовують як з нижньої, так і з верхнього боку колоди (існує також спосіб з'єднання в дві чашки); зруб з чашкою вгору більш довговічний. Поздовжні пази в колодах при даному виді рубки вибираються після вибірки чашок.

Два перших колоди окладного вінця укладаються строго горизонтально і паралельно один одному на протилежних сторонах передбачуваного зрубу, потім на них строго під прямим кутом укладаються два других колоди. Тепер можна приступати до розмітки чашки. Ця операція виконується спеціальним інструментом - рисою. Рису розсовують на половину діаметра колоди II приставляють до верхнього колоді таким чином, щоб одна ніжка інструменту рухалася по верхньому колоді, а інша - по нижньому, окреслюючи на його поверхні лузі (ризику). Потім зрушують верхні колоди, а в нижніх вибирають чашки, в які укладають зсунуті колоди.

При необхідності робляться виправлення, наприклад, щоб колода якомога щільніше прилягало до внутрішньої поверхні чашки. Другі колоди окладного вінця не повинні знаходитися на одному рівні з першими: вони повинні підніматися на половину свого діаметра.

Для розмітки чашок для перших колод другого вінця їх укладають на другий колоди першого вінця і рисою наносять ризики. Чашки вирубують, в них укладають перший колоди другого вінця і виконують розмітку поздовжнього паза. Для цього ніжки риси розсовують на глибину паза і проводять інструментом по всій довжині колод, наносячи на верхнє колоду ризику. Потім колоду перевертають ризиками вгору, між ризиками через кожні 30 - 50 см наносять насічки на глибину паза, після чого вибирають зайву деревину. Вибравши паз повністю, колоду укладають на місце і вносять виправлення.

Чим щільніше паз верхньої колоди лягає на поверхню нижнього, тим краще буде теплоізоляція цієї стіни. Аналогічним чином послідовно виконується спорудження всіх інших вінців зрубу.

Незалежно від способу рубки при збірці зрубу вінці для міцності скріплюють шипами, для чого в сполучених поверхнях колод через кожні 1 - 1,5 м влаштовують гнізда. Найбільш прийнятні розміри шипів: товщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, висота - 120- 150 мм. Гнізда для шипів робляться на 20 - 30 мм глибше.

Для влаштування перекриття в стіни включаються балки. В зовнішні стіни балки включаються сковороднем, у внутрішні - напівсковороднем, при цьому їх кладуть не впритул торцями, а врубують на всю товщу стіни. У верхніх вінцях, в які включаються балки перекриття, шипи встановлюються частіше, приблизно через кожен метр.

При недостатній довжині колод їх зрощують між собою по довжині, причому колоди окладного вінця зрощують накладним замком, а колоди рядових вінців - прямим шипом. При збірці зрубу необхідно стежити, щоб місця стику зрощених колод розташовувалися не друг над другом, а вразбежку.

Для оформлення в рублених зрубах віконних прорізів з торцевих сторін колод влаштовують гребені товщиною 40 - 60 мм і висотою 30 - 50 мм, на які потім будуть спиратися деталі віконної коробки. Процес вирубки гребенів дуже трудомісткий, набагато простіше поступити наступним чином: торці колод, що утворюють віконний отвір, потрібно рівно обпиляти і розмітити на них товщину гребенів, з бічних сторін (зовнішньої і внутрішньої) відзначити висоту гребенів, за відмітками за допомогою шнура строго вертикально відбити ризики , за ризиками зробити пропили, а після збірки зрубу сколоти зайву деревину.

Після «чистової» установки зрубу шви між колодами слід проконопатити. Ця операція виконується за певними правилами:
спочатку стіни Конопатити зовні будівлі, потім зсередини;
в першу чергу Конопатити шов між колод нами окладного і першого рядового вінців по всьому периметру зрубу, потім - шов між другим і третім вінцями також по всьому периметру і т. д. (конопатіть кожну стіну окремо щоб уникнути перекосів не можна);
вузькі пази і щілини Конопатити наступним чином: вузькі смужки повсті або пасма пеньки або чи пак приставляють до паза і щільно вдавлюють; для цієї мети зручно користуватися тупий стамескою або спеціальної конопатних лопаткою; цей спосіб конопачення називається «врастяжку»;
якщо шви між вінцями досить широкі, то конопачення проводиться способом «внабор»: з пак або пеньки прядуть виту мотузку і, змотуючи її з клубка петлями, забивають в пази і щілини, після чого стамескою або лопаткою ущільнюють спочатку верхню, а потім нижню кромки шва.
Коли, процес опади (усадки) рублених стін завершиться (через 1 - 1,5 року після остаточного складання), конопатние роботи повторюють. Одночасно з повторним конопачення із зазорів над дверними і віконними прорізами видаляють теплоізоляцію і закладають їх дерев'яними брусками, а кути будинків, рубаних «в лапу», утеплюють (закривають шаром теплоізоляційного матеріалу і обшивають дошками).
брущатий зруб

Зруб можна зводити не тільки з колод, але й з бруса. Брущатий зруб дещо програє в порівнянні з колод за колоритом, але набагато більш простий в збірці і подальшої обробки.

Перетин бруса для зовнішніх стін, як і глибина пазів в бревенчатом зрубі, вибирається залежно від кліматичних умов. При розрахунковій температурі повітря - 30 "С для зовнішніх стін береться брус квадратного перетину зі стороною 15 см (для внутрішніх стін в цьому випадку підійде брус перерізом 10 х 15 см); при більш низьких розрахункових температурах перетин бруса зовнішніх стін збільшується до 18 х 18 см (внутрішні стіни залишаються тієї ж товщини - 10 см, але висота перерізу бруса повинна відповідати стороні перетину бруса для зовнішніх стін - 18 см). у районах з теплим кліматом, а також у тому випадку, коли передбачається обшивка зрубу дошками з пристроєм теплоізоляційної прокладки, можна використовувати брус перерізом 12 х 12 або 14 х 14 см.

Збірку брущатого зрубу виробляють горизонтальними рядами - вінцями - з обов'язковою прокладкою з теплоізоляційного матеріалу. Через кожні 1,5 - 2 м вінці зрощують між собою прямокутними шипами з сухої деревини або циліндричними нагелями діаметром близько 30 мм; крім зміцнення всієї конструкції в цілому такий прийом запобігає спучування стін.

Існує кілька способів перев'язки кутів зрубу: на корінний шип, шпонкою, впівдерева - всі вони однаково надійні і відносно нетрудомісткі. Просто виконується і сполучення зовнішніх стін з внутрішніми: перев'язкою, сковороднем або напівсковороднем. Врубка балок перекриття в верхній вінець брущатого зрубу здійснюється так само, як і аналогічна операція при зведенні дерев'яного зрубу.

На відміну від колод, яким необхідна витримка в сухому приміщенні, для будівництва можна використовувати брус, що вже пройшов процес сушіння, а це означає, що чорновий варіант збірки брущатого зрубу не передбачено ~ будинок відразу збирається «набіло».

 




[05.02.2017][Деревянные дома]
Клеєний профільований брус: особливості (0)


Категория: Натуральне утеплення будинку | Просмотров: 3030 | Добавил: FreeDOM | Теги: Будівництво будинку. Зведення рубан | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Cвойства конопатки
Основные свойства конопатки являются:

     высокая натуральность
     высокая термостойкость
     высокая звукоизоляция
     Высокая тепловая инерция
     Хорошая паропроницаемость («дышащие»)
     Хорошая гибкость
     Стойкость к огоню и вредителям
     По своей сути герметичный
     Температурно устойчивая
TM "Konopatka"
0665627508

Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Реклама
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0